كيف اتعلم التصوير ؟
سرعة الشتر (الغالق) إيجابيات سرعة الشتر / السريعة :
تثبيت ( تجميد ) الأجسام المتحركه.
منع الإهتزاز الناتج من حركتك أو حركة يدك أو حركة الهدف.
تسمح لك بالتصوير بفتحة عدسة واسعة وضيقة بدون حامل ثلاثي.
- سلبيات سرعة الشتر / السريعة :
عند زيادة سرعة الشتر يقل الضوء / فيجب توفر ضوء كافي لها كالتصوير بالنهار / الملاعب / فلاشات.
تضطر بعض الأحيان لإستخدام درجات عالية للأيزو ( سيتم شرحه ).
هنا استخدمت سرعة شتر ( غالق ) عالية وهي
80 لتثبيت الحدث ولكن ليس بشكل تام جداً لبيان تأثير الحركه
فتأكد دائماً كل ما رفعت سرعة الشتر ( الغالق ) كلما تم تثبيت الهدف المتحرك
- إيجابيات سرعة الشتر / البطيئه :
تحديد إتجاه الأجسام المتحركة.
سحر طرق التصوير بهذه السرعة وجمالها.
عند تقليل سرعة الشتر يزيد الضوء.
- سلبيات سرعة الشتر / البطيئه :
عندما تقل سرعة الشتر يجب توفير حامل ثلاثي.
التصوير بدون حامل ثلاثي يكثف الإهتزاز بالصوره.
الغلطات الصغيره بالتصوير البطيء لا يمكن تعديله أبداً.
هذه أبرز ماوجدت من فوائد ( سلبيات/إيجابيات ) التصوير بسرعة شتر بطيئه
فهي تعتمد بشكل أساسي على الأهداف الساكنه/الثابتة ( غير متحركه ) / وأيضاً الحامل الثلاثي
لتلافي الإهتزاز الناتج من الحركه ( تصوير طبيعه / مباني ،، الخ )
وهناك أيضاً طرق جميلة لتصوير الأهداف المتحركه ولكن
( الهدف متحرك ) والكام تكون على ( حامل ثلاثي / ثابته )
فالهدف المتحرك سيتم تصوير حركته بالكام ولكن الكام يجب أن لا تتحرك أبداً
وتكون على حامل ثلاثي ممتاز لتتجنب الإهتزاز لأن أي إهتزاز بسيط في الصوره
سيظهر أمامك أثره السلبي في الصوره.
في الصوره هنا سرعة الشتر 5 ثانية بشكل أوضح سيكون الشتر مفتوح لمدة 5 ثواني
لذلك أي إهتزاز بسيط على الكام راح يحدث إهتزاز (عجيب) وراح تخرب الصوره
لاحظ بالصورة كلمة متحرك هذه (سيارات متحركه) في الليل
عند التصوير بشتر بطيء (أضواء السيارات) ستكون على شكل خط (ضوئي)
بشكل جميل جداً ولاحظ أيضاً أي جسم ثابت (ساكن) بالصوره يكون ثابت
فقط تأثيرات الحركة على الأجسام المتحركه
فهذه الصورة توضح أحد طرق تصوير الشتر البطيء الجميلة.
* فتحة العدسة :
من أهم أساسيات التصوير الإحترافي (فسرعة الشتر) مرتبطة بشكل أساسي
مع فتحة العدسة فيجب عند التصوير بوضعية M الموازنة بين فتحة العدسة
وسرعة الشتر لتظهر الصوره كما تشاهدها بعينك
(سيتم شرحه من خلال شرح خط التعريض) فما هو المميز بفتحة العدسة
فتحة العدسة تبين لك وضوح الصوره فهناك نوعين فتحة عدسة واسعة
وهناك فتحة عدسة ضيقة والآن سأتكلم عن كل نوع بشكل مستقل.
* فتحة العدسة الواسعة :
زيادة ضوء / فلن تضطر لإستخدام الفلاش/حامل ثلاثي في الغالب.
حدة الصور تكون قوية جداً وجميلة.
تركيز على هدف معين بشكل واضح جداً.
كل ماكانت العدسة أوسع كل ماكان العزل أقوى.
تهتم بالأهداف ( الثابته/المتحركه ) القريبه غالباً.
اعلم أنه كل ماكنت قريب من الهدف كل مازاد التركيز عليه
فبعد التركيز عليه / ستظهر نتيجة العزل
وأن كل عدسة واسعة عندما تكون فتحتها أوسع ستظهر لك
نتيجة (دبل) نتيجة الفتحه التي قبلها
مثال : اذا كانت لديك عدسة بفتحة عدسة 2.8 وصورت مثل الصوره اللي بالمثال
ستكون نفس النتيجة ولكن اذا صورت نفس الصوره اللي بالمثال بفتحة عدسة أوسع
وهي 1.8 ستكون نتيجة العزل والتركيز والدقه دبل التي قبلها وهي 2.8
فالتصوير بالعدسات صاحبة الفتحات الواسعة تظهر لك نتائج جميلة جداً
في تصوير الأهداف مثل ( إنسان / حيوانات / سيارات ،، الخ )
فالعزل يعطي تأثير جميل جداً عليها وفي الغالب الأشخاص الذين لا يهتمون بالتصوير
أو ماعندهم خلفية بهذا المجال يتعقدون أن العزل عمل تعديلي
(بإستخدام برامج التعديل) وليس من الكام والعدسة نفسهم !.
* فتحة العدسة الضيقة :
تقلل الضوء / تضطر لإستخدام حامل ثلاثي/فلاش غالباً.
حدة الصوره على جميع أجزاء الصوره بشكل جميل.
التركيز يكون على الصوره ككل وليس هدف معين فقط بالغالب.
كل ماكانت فتحة العدسة ضيقة كلما قل العزل أو أختفى.
تهتم بالأهداف ( الثابته/المتحركة ) البعيده غالباً.
كانت هذه الصوره في لحظة غروب والضوء في ذلك الوقت قليل جداً
فقد تم استخدام فتحة عدسة ضيقة ( قليلاً ) وهي F11
وكانت سرعة الشتر أيضاً بطيئه جداً 30 ثانيه يكون فيها الشتر مفتوح
ليتم سحب الضوء داخل الكام فكانت النتيجة الصوره الموضحة أمامكم
ملاحظة : قرأت لأكثر من مصور محترف عالمي يقولون أن أدق فتحة عدسة
هي F11 وفعلاً جربت أكثر من صوره بهذه العدسة كانت دقيقة جداً
ولكن يكون هناك عزل خفيف فإذا كنت ستصور هدف بعيد وتريد كل أجزاء الصوره
تفاصيلها واضحه فالفتحه المثالية هي F22
هل لاحظت الفرق بين الواسعة والضيقه ؟
استخدمنا فقط صوره وحده للفتحة الواسعة وهي 2.8
والبقية كانت جميعها ضيقة الفروقات بينها ليست كبيره
ولكن عند الطباعه أو تكبير الصور ستلاحظ الفرق في كل التفاصيل.
هناك مثال بسيط يوضح التصوير بفتحات عدسة مختلفه
لتشاهد الفرق من ناحية العزل والتركيز / ووضوع البيئه المحيطه شاهد الصور التاليه :
- خط التعريض :
خط التعريض هو مقياس الضوء (يساعدك في تحديد مقياس الضوء موجب/سالب)
بشكل أضوح (الموجب) تعني الزيادة في الضوء و (السالب) تعني القلة في الضوء
فهو يبدأ من +3 الى -3 ويتوسطه الرقم ( صفر ) خلونا نشرحها بشكل تفصيلي أكثر
- شكل خط التعريض :
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
- أمثلة لتوضيح خط التعريض :
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
عندما يكون مؤشر خط التعريض على الصفر مامعنى ذلك ؟
وماهو المفيد ؟
عندما يكون المؤشر على الصفر يكون مقياس الضوء
(نفس ماتشاهده بعينك) فعند التقاط الصوره والمؤشر على الصفر
في الغالب تكون نتيجة الصورة ممتازه بنفس الضوء والألوان التي تشاهدها أمامك
فهذه هي الوضعية التي يستخدمها أغلب المصورين فهي الأساس
من ناحية طبيعة الصوره وألوانها وضوئها المعتدل بدون زيادة أو نقصان.
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
عندما يكون مؤشر خط التعريض على الموجب مامعنى ذلك ؟
ماهو المفيد ؟
كما ذكرنا سابقاً سيكون هناك زيادة في الضوء ولكن هي
مفيدة جداً في بعض الحالات فمثلاً ذهبت الى تصوير أحد الزواجات
وكانت القاعه إضائتها ليست قوية وكان المؤشر على الصفر
ولكن تجد النتيجة (الصوره مظلمة قليلاً أو الضل زائد) فبهذه الحاله
تزيد المؤشر الى موجب واحد أو مابين موجب واحد والصفر
هذه الوضعية يستخدمها أغلب المصورين في الحالات الحرجه
في أماكن الإضاءه فيها قليل أو يكون فيها تدرج لوني بسبب مصابيح السبوت لايت.
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
عندما يكون مؤشر خط التعريض على السالب مامعنى ذلك ؟
وماهو المفيد ؟
كما ذكرنا سابقاً هناك قلة في الضوء ويستخدم هذا الوضع
في حالات شاذه مثلاً تصوير (اللو كي = نوع من أنواع التصوير)
إذا كانت الإضاءه ساطعه ولا تريد تغيير فتحة العدسة
او كانت أوسع فتحة لديك وتريد التصوير بها
فتزيد سرعة الشتر ليقل الضوء فبعد زيادة السرعة من الطبيعي
ان تفقد ضوء فجربت ووضعت المؤشر على -1 ستجد النتيجة
قل الضوء الساطع ومن الممكن يظهر بنتيجة اكثر جمالاً بدلاً من الصفر
فبهذه الوضعية يستخدمها المصورين في حالات شاذه تكون الإضاءه فيها ساطعه جداً.
